古装怎么弄好看的服装，可以推荐一些好看的古装剧吗最好是历史剧，宫斗剧之类的，谢谢

本文目录

1. 为什么现在的汉服很多都是明朝服饰明代的服饰有多好看
2. 古代一夫多妻，女性是如何相处的
3. 为什么古代布料那么珍贵，古人的衣服还做的这么宽大呢
4. 可以推荐一些好看的古装剧吗最好是历史剧，宫斗剧之类的，谢谢

为什么现在的汉服很多都是明朝服饰明代的服饰有多好看

冕服(衮冕)是明代皇帝、皇太子及亲王、世子、郡王的礼服和祭服，其中皇帝冕服的等级最高，用于祭祀天地、宗庙、社稷、先农及登极、正旦、冬至、圣节、册拜等重大礼仪场合。明代皇帝冕服制定于洪武元年，在洪武十六年、二十四年(按《明实录》记载)、永乐三年又数次修订。嘉靖八年，明世宗对皇帝冕服做了较大修改，形成明代冕服的最终款式。本文仅以使用时间最长、较有代表性的永乐三年所定冕服为例进行说明。

冕

又称平天冠，由綖(yán)板、旒(liú)、冠武、玉簪等组成。綖板用桐木制作，前圆(略呈弧形)后方，覆绮于外，上(表)为玄色，下(里)为红色。长合周尺二尺四寸(约55.4厘米)，宽一尺二寸(约27.7厘米)，前后各垂十二旒。旒以五彩丝线为缫(zǎo，同藻)，每旒穿有赤、白、青、黄、黑五色玉珠十二颗，缫上有结(称为“就”)使玉珠之间相隔一定距离。綖板下为长条形玉衡，用以承托綖板并固定在冠武上。玉衡两端垂充耳一对，充耳用玄紞(dǎn，丝线)系黈纩(tǒukuàng，明代指黄色玉珠)和白玉瑱(tiàn，玉珠)各一颗。冠武是冠的主体部分，圆筒形，用竹丝编成胎，再冒以皁(zào，黑色)纱。冠武上饰长方形金池一对(前后各一)、葵花形金簪纽一对、缨纽二对及金条(条状金饰)若干。朱缨从冠武两侧缨纽处向外穿出，系结并虚悬于颔下。玉簪自右向左插在冠武的金簪纽内，簪首呈正方形。另有朱纮(hóng)一根，一端系在冠武左侧玉簪(簪脚)上，再从颔下绕至冠武右侧，仍系于玉簪(簪首)上，余端下垂。

冕(参考《中东宫冠服》绘制)

玄衣

皇帝冕服上衣用玄色，故称玄衣，交领、大袖，领、袖、衣襟等处施本色缘边。明代冕服继承了传统的十二章纹饰，玄衣上织日、月、龙、星辰、山、火、华虫、宗彝(yí)八章。日月皆圆形，日纹红色，在左肩，月纹白色，在右肩。龙在两臂，均为升龙。星辰在背，用五颗小圆星，五色。山在星辰之下，为并列的五座山峰。火、华虫、宗彝在两袖，每种纹样各用三个，竖行排列。火为红色火焰，在上;华虫形似锦鸡，五彩羽，红腹，居中;宗彝在下。宗彝是敞口杯形祭器，用一对，上饰虎、蜼(wěi，长尾猴)，虎尾较短，蜼尾较长，左袖宗彝饰虎纹，右袖宗彝饰蜼纹。

纁裳(xūncháng)

冕服下裳用纁色，故称纁裳，分为前后两片，前片三幅，后片四幅，共裳腰。因裳幅均为正幅(长方形)，需要在每幅上折叠出褶子(称为“襞积”)，使裳腰与人体腰围相适。裳前后片的两侧及底边施本色缘边，侧边之缘称为綼(bì)，底边之缘称为裼(xī，同緆)。纁裳上织藻、粉米、黼(fǔ)、黻(fú)四章，各用一对，排成两行，列于裳前片左右。藻为盘绕的绿色水草;粉米为白色米粒，排列成圆形;黼为斧形，青色或黑色，白刃，有柄;黻为两“弓”相背组成的图案。

玄衣（参考《中东宫冠服》绘制）

纁裳（参考《中东宫冠服》绘制）

中单、蔽膝(bìxī)、大带

冕服中单用素纱制作，交领，大袖，领、袖、衣襟均施青色缘边，领部织黻纹十三个。蔽膝为纁色，上宽一尺，下宽二尺，长三尺，本色缘，缘的接缝中饰有五彩绦(称为“紃xún”)。蔽膝上织藻、粉米、黼、黻四章，各用一对，分两行排列，另缀一对玉钩，用以悬挂。大带由束腰部分和垂带部分组成，束腰部分以纽襻扣纽系，并缀有假结及耳。大带朝外一面为白色，朝内一面为红色，腰和垂都有缘边，也称为綼，腰及结、耳之綼为红色，垂之綼为绿色。在大带结、耳处系有长丝带，称纽约，用素色。值得注意的是，永乐三年所定冕服制度中，取消了革带，直到嘉靖时期才重新使用。

中单（参考《中东宫冠服》绘制）

蔽膝、大带(参考《中东宫冠服》绘制)

玉佩、小绶(shòu)、大绶

玉佩又称“(玉)玎珰”，为两组，每组有：珩(héng)一件，顶部有一孔系金钩一个，底部有五孔系玉珠五串;瑀(yǔ)一件，在珩之下，上下各三孔，与中间三串玉珠相连;琚(jū)一对，在瑀左右，瑑(zhuàn，雕刻)云纹并描金，与两侧玉珠串相连;玉花一件，在瑀之下，与中间三串玉珠相连;玉滴一对，形似水滴，系于玉花底部左右两串玉珠的末端;璜(huáng)一对，形似玉璧之半，瑑云纹并描金，分别系于琚底部玉珠串的末端;冲牙一件，与珩外形相似，系于玉花底部正中一串玉珠的末端。珩、瑀、玉花、冲牙皆瑑龙纹并描金。行动时，冲牙与玉滴、璜相触，发出清脆的声音。玉佩下有小绶一对，长条形，其颜色、纹样与大绶相同。大绶为长方形，用黄、白、赤、玄、缥(piǎo，淡青)、绿六彩织成，上部为菱形纹，下部为竖条纹，用纁色织物衬里。大绶上垂有织带六条，也叫小绶(与玉佩小绶非一物)，颜色与大绶六彩同，分成三组编结并悬挂玉环三枚，环上饰龙纹。

蔽膝、大带(参考《中东宫冠服》绘制)

袜、舄(xì)、玉圭

冕服用赤袜、赤舄。赤舄形似靴，舄首做成如意云头状，饰以黄绦缘，并缀黑色缨结，鞋帮用黑色缘边。玉圭长一尺二寸(周尺)，顶部尖锐，底端平直，圭身刻山纹四个，下部套黄绮。另有玉圭袋用来装纳玉圭，袋身外形、大小和玉圭相似，饰金龙纹，底部有盖。

赤舄、赤袜（参考《中东宫冠服》绘制）

玉圭袋、玉圭(参考《中东宫冠服》绘制)

《明实录》记载，洪武元年正月，明太祖服衮冕在南郊祭祀天地，定国号为大明，建元洪武。二月，翰林学士陶安等认为，古代天子有五冕，祭天地、宗庙、社稷及诸神时各用相应的冕服，因此奏请按古礼制作，明太祖则认为五冕礼太繁，规定祭天地、宗庙服衮冕，社稷等祀服通天冠、绛纱袍，其余不用。十一月，明太祖下诏，令礼官与儒臣正式议定冠服之制。嘉靖时期，经过“大礼议”之争并取得胜利的明世宗，开始对祭礼与服制进行大规模的修改与创新，其中就包括皇帝冕服制度的调整，相关的文字与图像在《大明会典》中有详细记录。上世纪50年代发掘明神宗定陵时，出土了部分冕服实物，为研究明代冕服制度提供了极为宝贵的文物资料。

大明王朝，是中国市民气息最浓厚的一个朝代。从现今流传的明代文学作品和历史记载中，可以看到明代的服饰文化也达到了一个比较发达的水平。

在中国传统文化的浸染下，中国古代女子的美容，十分强调含蓄，重视内在修养，“浓纤得衷，修短合度”一直成为美容的典范。

明代虽然审美观已较为宽泛，但中和、适度的美还是最受推崇。在体型上，“丰肉微骨”再次受到重视。

明代开始，扣子大量运用，材质有金属、玉石等。有扣的对襟长衫，是明代妇女的常服。

另一女子常服，上着大襟短袄，下穿马面裙，裙身中间有一宽条，类似“蔽膝”的演变，腰部多加细褶，后来褶子越来越多。

汉服发展到明代，最突出的特点，是以前襟的纽扣，代替了带结。但是，扣了主要用在礼服上，常服很少使用，明末普及。

纽扣，并非源自明代，从元蒙时代的辫线袄子腰围部分，就有钉纽扣的形式，纽扣应当源自中国少数民族，明代开始流行。

明代女服，与唐代相比，衣裙比例明显倒置，。由于明代中后期，气候变冷，一年中寒冷的时间比较长，于是上衣逐渐变长至膝盖，裙子也不可能再束于上衣之外，而是被上衣遮盖，此即“袄裙”。

明代汉服的中衣，还有一种类似今天的立领，由扣子扣住。

明代女子的妆容，一改唐代那种上翘羽毛状的眉形，转而推崇细长弯月状的翠眉，化妆在精细上着眼，强调“面如凝脂，眼如点漆，眉黛烟青”。

脸上搽上淡淡的若有若无的胭脂，显得温婉秀美。这些特点从当时的后宫画像可以看出，画上的女子在化妆上，大多没有规律可循，一般是淡搽胭脂，点朱唇，再根据各人的脸形、眼睛，来画眉毛，温顺、稳重而决不浓妆艳抹。

明代女服的上衣，是三领窄袖，身长三尺有余，露裙二、三寸。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。

下裳在明初，用色偏向浅淡，崇祯时期提倡白色裙，裙边有一、二寸绣边。明初裙宽为六幅，明末时，发展为八幅、十幅。

裙腰加褶，一直十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究，有一种“彩条裙”，选各种颜色的绸缎，每条色缎上，绣出花鸟纹饰，带边镶以金线，可成为独立的条带。将数条这样的不同彩条，拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，名“凤尾裙”。有的还将整块缎料，用手工做成细褶纹，名“百褶裙”。还有一种二十四褶裙，名“玉裙”。

帔子，出现在南北朝，隋唐时得此名，宋代列入礼服。

明代帔子普遍流行，形状宛如一条长长的彩色挂带，宽三寸二分，长五尺七寸，绕过脖颈，披挂在胸前，两头下端连接，垂有金或玉的坠子，由于其形美如彩霞，故名“霞帔”。

明代褙子的纹样，与霞帔在品级差别上基本相同，只是八、九品命妇，用团花，不用缠枝花。

明代穿用褙子的面很广。按身份来分，有两种类型：

贵族作为礼服，为合领大袖对襟形式；

平民作为常服，用直领小袖对襟形式。

明代汉服的另一个特色，是襟上佩饰物，并且十分醒目，都是金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的，叫“坠领”，系在前襟的，叫“七事”，走起路来有响声的，叫“禁步”。这些佩饰，统称“杂佩”。

另有一种特别的佩饰，在一条金链上，以环相连挂着四件小物：镊子、牙签、耳挖（挖耳勺）、小刀，均是妇女的生活实用品。

由此可见，饰物最早的功用，是为了日常生活的实用目的，随后才演变为装饰和修饰的功效。

《明会典》是明代官修的一部典章制度书，其中记录了贵族女装用料，均为“各色丝绫罗纱随用”。

而平民女服用料，即便是礼服，也限用紫色粗布，并禁止用金绣，袍衫也只限用紫色、绿色、桃红色等浅淡的颜色，禁止使用大红、鸦青、明黄等色。明洪武十四年还规定，商贾之家，只能用绢布制装，农家可以使用紬纱和绢布。劳动大众只许用褐色。

明代不同阶层的服装面料，有严格的规定，但是从现存的明代书画作品中，我们也可以看到女性服饰的华美。明代的贵妇多穿红色大袖袍，一般妇女平日常穿短衫长裙，腰上系绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。

明朝因皇帝姓朱，以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。

明代官服中，最有特色的，是用“补子”表示品级。

补子，是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。

平常穿的圆领袍衫，则凭衣服长短和袖子大小，来区分身份，长、大者，为尊。

明代女子习惯在裙子外，罩一件背子衫或是云肩。凤冠霞帔，是明代妇女的礼服，是后妃在参加祭祀等重大典礼时使用的服装。整个冠上缀着龙凤，搭配霞帔一起穿。

除了之前受到元蒙影响，明末，由于满清八旗兵的甲衣和海外输入的影响，因此，明末开始，扣子逐渐在领边和襟边普遍使用。

明代普通百姓的服装，或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。平民妻女，只能衣紫、绿、桃红等色，明代男子一律蓄发挽髻、着宽衣长袍、穿长筒袜、浅面鞋。

明代的腰带，多束于胯部，而不在腰，用细纽悬于衣肋间。

明代男子多穿青布直裰，头戴四方平定巾，平民穿短衣，裹头巾。

四方平定巾之前，还有一种六瓣，或八瓣布片缝合的小帽，很象剖成半边的西瓜，名“六合一统帽”，也称六合巾、“小帽”，多用六片罗帛拼成，相传为明太祖所制。《枣林杂俎》：“清时小帽，俗呼?瓜皮帽’，不知其来已久矣。瓜皮帽或即六合巾，明太祖所制，在四方平定巾之前。”即取“六合一统”之意，故名。取意安定和睦，天下归一。因为在政治上有一定象征意义，故也是由政府规定令全国通行的帽式，通常多用于市民百姓，而官吏家居时也常戴。此帽本来是仆役所戴，但是因为戴起来方便，所以就流行起来，这就是清朝“瓜皮帽”的前身。

明代帝后百官服制：

冕服：从宋代起，皇帝几乎只穿一种冕服。

朝服：通天冠服、皮弁服、朝服等。

公服：百官的正式办公服均用到它。

常服：恢复唐宋时代的常服系统。

褘衣：为皇后受删、谒庙、朝会时穿着。

翟衣：为皇后的第二礼服。

礼服：品官命妇的大礼服。

古代一夫多妻，女性是如何相处的

谢悟空邀请一

古代一夫多妻，女性是如何相处的？

这个问题还真是不知道。只知道男人有三妻四妾。至于家庭中的生活细节，和妻妾之间的相处问题，都不知道。

不过，女性在出嫁时，肯定知道嫁的这家男人有几房太太，也许在生活中会产生矛盾。所以，既然嫁出去了，就必须遵守其家庭规矩，恪守妇道，相夫教子的道德观了。

女性如何相处，我认为这要看男人是怎样对待这多妻之家的几个妻妾了。

因为在这样的家庭中有几种现象或者是原因吧。有的女人长得漂亮点，有点文化，而且很能干，并且又生了儿子。在那个时代就是母以子贵。所以男人就更喜欢这样的女人。

有的女人长得丑，而且没文化，不仅没生儿子，还不能生育，像这样的女人在家庭中就没有地位了。说不定有一天被男人休掉了。

所以说女人相处得好坏，取决于男人要哪个女人当家，其它的女人都要听这个当家的女人。不然的话，女人争吵争宠起来，家庭是不会安宁的。

这就是，家有家规，国有国法。如果在家庭中生活，不论是一夫一妻还是一夫多妻，只要是和睦相处的相亲相爱，家庭就会幸福快乐的生存下来。否则就会支离破碎，都分道扬镳了。

为什么古代布料那么珍贵，古人的衣服还做的这么宽大呢

古代布料珍贵，古人为什么不省点布料？那么宽大的衣服，一改二都不是问题啊。

古代衣服并非都宽大，宽大衣服也分类。不是什么人都穿的起，更不是什么人都可以穿。

长短显身份，质地明贵贱，服色分地位，纹饰别等级。左将军都不想和中郎将穿一样，人家贵族稀罕和咱们平民穿一样？

旧礼制下，身份地位等级森严，首先体现在形象上。周朝《仪礼》记载了贵族祭礼、朝拜、宴会、婚丧、交际等各种礼仪服饰。

长袍代表身份。文学影视上也能反应出，大凡古代王公贵族和大臣，官袍都比普通官员更为复杂和华贵，关键是更宽大，拖的更长。

当然，没有什么人敢比君王的袍子长。否则就是蔑视王威，脑袋就要换地方了。

公主长袍华美、高贵，身后能拖二里地。丫鬟和仆人必须走在公主侧后方，而不是跟在身后。踩到公主花裙裙，比踩雷还严重！公主一句"我阿玛都没踩过我裙子。"你完了！

古代只有皇宫中女子才有资格穿长袍。民间不可以，不是你长的美就可以穿长袍。

不管怎样，官贵家的小姐姐衣物设计更复杂和华美，自然用料更多。长裙才显气场嘛。民间女子就简单朴素多了。一样的是，胳膊、腿、腰等等都给它遮好喽。

大户人家?属家富人不贵之列，比如商贾、财主等。衣着自然讲究品质和档次，衣服宽大、富相、大方，这些都彰显身份和家境。

这些人可以订制布料，质地讲究，花色丰富。他们衣物是普通人用不起的。

书生?其实古代读书人家庭不会太差，真正穷人是读不起书的。学而优则仕，这才是他们目标，平时不会干什么活儿。

书生穿长衫，多简单朴素。古时说"书生白袍"，意思是尚未取得功名。我们概念里的"穷书生"，自然穿麻葛布衣。

无论大财主、地主、富商或书生，宽松归宽松，但衣袖都不敢像长袍那样又长又宽。

普通百姓日常劳动，穿宽大衣服跟大傻似的，怎么下地干活？那就穿短些的服装，袖口同样相应变窄些。不然哪来的"捉襟见肘"？

在上层社会流行宽袍时，自然形成宽大为体面的文化。老百姓也要面子的，所谓"衣不遮体"是很没形象的，尽量稍大。

所以即便古时短装，在今天看来也略大些。古时衣服御寒差，冬天肯定得多穿几件，小了怎么套装？衣服宽敞夏天也凉快点。平时擦汗，抹鼻涕都方便些。

古人长袍可不像今天的风衣，秋衣秋裤，风衣一套，方便、拉风。古人宽袍里三层外三层，非常厚重，确实费料。老百姓也穿不起。

即便如此，相比我们现在服装，古代百姓衣服还是比较宽松些。

①跟设计有关。今天上衣是前面对扣或拉链。过去上衣常有"大襟"设计，绕到腋窝下面，不光费料，紧了就把自己缠成木乃伊了。

②过去人们保守。胳膊腿、腰部、脚部，都不能随便露，裤子都是到脚脖。你那七分裤和露脐装，赶紧拉到吧！

古代严格的等级制度，本质是体现贵族阶级的优越性，最具代表性的就是?衣食住行。衣，是排在第一位的。

①官贵和大户穿绫罗绸缎和丝绵织物

丝织品总称为"帛"，细分如绫、罗、绸、缎、锦、绮、纨、绡、绢、缟、素……这些布料不是普通人穿的，下人只负责洗。

②平民百姓穿麻葛织品

"遍身罗绮者，不是养蚕人。"小编在古代估计也只能和蚕妇一起养蚕了。

所以，一般老百姓只能身着麻葛布衣。"布衣"一词就是这么来的，借代手法。

③麻和葛只是统称，分别包含多种植物

麻主要在平原地带，葛在山地较多。春秋战国时期，麻葛织品已经非常发达，葛布相对较粗些，不好细加工，麻分布范围更广。

另外，棉布晚了2000多年都不止，明朝才开始出现。所以古时穷人衣物多是麻葛布类。

再说下，旧时平民衣物少，一件可以穿好多年，即便费点料子，也不是大问题。

古代衣服长短、质地等都彰显不同等级。衣服长短区别身份，并非都是又长又大。

宽大长袍只属于官贵阶级，面料越好、图饰越美、袍子越长，主人地位越高。在早期，丝绸面料只能由贵族使用。

古代普通富人阶层，服装多宽大，料子也好，但都在封建礼制规定内。

旧时平民就谈不上什么宽大衣服了。天天地里摸爬滚打，穿不了也穿不起。至于穷点书生，多着麻葛长衫，简单朴素。

古代女性，电视上那些古代美女，穿着能拉过河的长裙，都是忽悠人的。除了皇室贵族女子，民间女子不准穿长袍裙。

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民国版甄嬛传，爱情幽幽药草香

这部剧的女主角是娄艺潇，相信大家都看过爱情公寓，娄艺潇在剧中饰演了一个女汉子胡一菲，这部剧很火受到了很多人的关注。在这部剧中，我看到了娄艺潇的喜剧天赋，但并没有关注到她的演技。这是一部民国宅斗剧，女主本是一个不谙世事的小姐，嫁到了白家成为二爷的五姨太。可她不知道由于二爷眼中只有她一个人，这不免让其它的姨太太心生妒忌，剧中的大太太马馥芳娘家有权有势，无夸却生不出孩子。二爷白乾笙对她并没有感情，有的只是尊敬。

采微生性善良，并没有发现自己处在危险中，进了白家后二爷对她疼爱有加，不久采微怀孕了，如果生下的是儿子，馥芳的地位就会受到威胁，要知道古代可是母凭子贵。馥芳心中想出了一个计划，采微有一个丫环叫碧荷，太太收卖了她，监视采微的一举一动。

死里逃生的大爷回来了，她一直喜欢采微，太太正好利用这点对付采微，她假冒大爷的笔迹给采微写信约采微出来见面，两人见面后就被迷晕，当所有人看到这两个人睡在一起，十分震惊，看到这一幕，二爷很生气，将采微禁足，就算这样太太还是不放过她，叫下人送毒酒给采微喝，导致孩子流产。

禁足后的采微就连下人也欺负她，自己身体也不好，所以日子很难过。采微知道要想报仇，必须要忍耐，她联合二姨太梅香一起对付太太，此后采微步步为营终于扳倒了太太。

这部剧很好看，堪称民国版甄嬛传。

关于古装怎么弄好看的服装的内容到此结束，希望对大家有所帮助。